??? pro e contro ???




a volte mi chiedo se faccia piu' male alla salute portare il velo o ostentare le proprie forme?

Surreale ascesa nel silenzio permeato da rocce pesanti


















non esiste tempo in questo posto di pietra...


come e' possibile usare l'espressione "cuore di pietra" per indicare la mancanza di cuore?

Se solo potessi osservare per un istante queste rocce, ti renderesti conto che anche loro hanno un'anima.

Silenzio di una bottiglia di vino che acquieta i sensi dei compagni di viaggio, dopo gli sforzi per aprirla...non voglio inebriarmi del vino di bacco voglio perdermi nella realta' surreale del deserto che quasi sembra finzione dovuta alla stabilta' di pietre scolpite dal tempo.
Silenzio che svuota la testa dai propri pensieri per farli piombare sul sostrato piu' tenue e facendoli planare su cuscini di piume colorate che allegeriscono cio' che ha una massa solida e invisibile...

Ho bisogno di non sentire per essere, scavando in profondita', paventando attimi senza tempo...
silenzio che si crea dal nulla intorno ma cosi' intenso da sembrare quasi assordante.

Prendimi per mano fin quando non avro' capito...
un uomo che dorme in una cava e' qui per cercare dio e io? cerco me stessa perche' dio e' in me, come in ogni cosa ...

Hizbullah: tra comprensione e punti di vista


sono giunta al sud del libano per visitare i luoghi abitati dagli hizbullah, per parlare con loro, per capire il perchè "i seguaci di dio", compaiano nella lista delle organizzazioni terroristiche degli stati uniti e non siano considerati tali dall'unione europea, vorrei capire da cosa sia incrementato il fondamentalismo islamico, quale sia la sua essenza e cosa alimenti la guerriglia ossessionata in nome di un dio che in realtà sembra quasi la proiezione del desiderio di potenza dell'uomo, la lotta per la sopravvivenza, la lotta per l'egemonia su territori importanti al cuore di chi li' ha costruito la propria casa...quanto la disperazione dell'uomo che perde la propria casa possa trasformarsi in forsennata lotta armata che compromette la vita umana, quanto la materialità possa ledere le menti e opacizzarle a tal punto da testimoniarne l'autodistruzione...
qualche raggio di sole illumina buchi su abitazioni, su muri, sui simboli di partito: amal e hizbullah...sidone è la prima tappa che ci permetterà di ottenere un permesso speciale per visitare qa'alat al shaqif, il cancello di fatima e la prigione dove vennero rinchiusi gli hizbullah dalle forze israeliane.
l'area militare si trova sul lungo mare contornata da grandi massi rossi che costringono a rallentare la velocità, poca gente in giro che osserva i viaggiatori percorrere quelle vie segnate da profonde lacerazioni ... ad accoglierci è un giovane militare , il profilo sinistro del suo viso è evidentemente segnato da cicatrici profonde, ci accompagna in una stanza dove ci verranno poste diverse domande sullle ragioni della nostra visita, il militare è un uomo sulla trentina che ci prepara un buon caffè e dopo aver visionato i passaporti proclama che gli americani nn possono accedere a queste zone per ragioni che non c'è bisogno di esplicitare, ma nessun problema abbiamo con noi un passaporto turco...lasciamo la stanza con un fogliettino che dovrebbe illustrarci la strada da seguire e con un numero che ci farà da lasciapassare...sbagliamo la strada diverse volte trovandoci alle porte di campi profughi palestinesi, ma dopo svariati tentativi eccoci al primo check point che ci consente di visitare il castello: imponente ai nostri okki ma visibilmente deturpato nella parte posteriore che si affaccia ai territori israeliani, un uomo grassoccio con aria simpatica ci chiede se parliamo arabo, è della zona e ci invita a seguirlo. esploriamo il castello nei suoi più reconditi cunicoli, meravigliandoci dell'agilità di quest'uomo, sulla cinquantina, di arrampicarsi sulle pietre del castello per arrivare alla parte superiore, accessibile solamente scalando le mura esterne, ci descrive quanto fosse maestoso prima del bombardamento dell'82 e di come sia importante capire cosa realmente sia successo in quei posti, perchè la stampa e la tv non fanno menzione delle situazioni nelle loro versioni integrali... in sfregio delle antiche origini castelli e torri mozzate sovrastano montagne testimoni di violenta convivenza in climi resi scottanti dalla polvere da sparo. immagini di uomini su strade delimitate da filo spinato elettrico ricordano i martiri che hanno lasciato il mondo per resistere al nemico numero uno: israele......check point da oltrepassare, ma un numero nn basta bisogna spiegare il perchè ai viglianti, il loro arabo è di difficile comprensione ma il tassista incontrato sul castello ci viene in aiuto offrendosi di farci da guida e di facilitarci il passaggio.. è montato con me e shara,sulla nostra seat ibiza appena noleggiata, contento di guidare una macchina nuova e di poter mostrare la sua abilità nello scansare macigni e strade poco asfaltate... ci racconta la sua storia mostrandoci una foto del fratello morto, immortalato su un cartellone al ciglio della strada, e gli affianca una foto ritagliata a forma di cuore custodita nel suo portafoglio...il filo spinato e l'impressionante vicinanza a israele dimostrata da bandiere della patria sventolanti e da telecamere puntate sui confini innalzano il livello della mia adrenalina sto seduta accanto al tassista, con la macchina fotografica in mano cercando di fotografare il più possiile stando attenta a non dare troppo nell'occhio.
campi dove si è combattuto vengono animati dalle parole dell'uomo che alterna risate sonanti a cupe espressioni facciali...un'immagine riemerge dalla mia mente, il suo dito indice al difuori della macchina in corsa che segnala il vicino nemico e i campi derubati dagli alberi e dai fiori che appartenevano a questa gente...varchiamo l'entrata della prigione e un ometto coi baffi scuri da un occhio più piccolo dell'altro, con la testa direttamente poggiata sulle spalle ci accoglie...ci mostra le varie celle, il suo viso è scuro, non esiste l'ombra di un sorriso, lui per primo è stato ospite di queste mura per 4 lunghi anni...la cella d'isolamento grande all'incirca un metro quadro per uno ospitava il prigioniero per 3 mesi e 9 giorni, l'unica toilette disponibile era un secchio e l'unico giaciglio, una coperta poggiata sul pavimento...aperta la cella per mostrarcela sono entrata dentro e ho sentito chiudersi la porta dietro di me, il buio e la claustrofobia iniziavano a impossessarsi di me, anche se solo per qualche minuto, in cui in silenzio cercavo di immaginare le emozioni di chi li recluso era conscio di rimanere in quel buco per 3 mesi e 9 giorni...stanze della torture con cavi elettrici sporgenti e frustini neri di cuio, contenitori metallici in cui venivano rinchiusi gli hizbullah e costretti a sentir rimbombare i colpi di martello che battevano pesanti l'involucro esterno, celle...celle...all'esterno immagini di gente morta sotto la costante tortura per 2 o 3 giorni di fila...lasciamo la prigione e il silenzio ci accompagna in un negozietto li vicino con poster e bandiere degli hizbullah e videocassette illustranti i momenti delle più salienti battaglie...compro un portachiavi e 2 dvx e porgo la mia mano per salutare l'omino coi baffi scuri per dimostrargli la mia ammirazione, per aver resistito 4 anni in quel postaccio e per aver ancora il coraggio di rimanere l? a custodirlo e spiegare cosa rappresenta a chi ha voglia di ascoltare...l'omino batte la sua mano contro il suo petto per 3 volte, dimenticavo che gli hizbullah non danno la mano alle donne, ma il suo viso e i suoi gesti giustificano le sue idee e rispetto il suo atteggiamento che chiede scusa per il differente modo di essere...è tardi ormai sono le 9 di sera devo tornare a beirut e cercare qualche mezzo che mi riporti alla frontiera, il mio visto è già scaduto, ma non è un problema cos' grande al massimo mi tasseranno, salutiamo il tassista che è molto preoccupato che 2 donzelle tornino da sole a casa e quasi commosso quando andiamo via, ci chiama amiche e ci invita a visitarlo la prossima volta...distrutte dalle pulsioni della mente che elaborano immagini ed emozioni ci dirigiamo verso l'affollata beirut, trovo un taxi notturno con una famiglia di 6 persone che torna verso damasco mi siedo con loro e respiro il fumo delle sigarette che non posso rifiutare di accettare anche se accanto a me c'è una bimba a cui non voreei infliggere questa sofferenza...nessun problema alla frontiera, solo un arricciamento di naso da parte dell'addetto a timbrare il mio passaporto...
donne con veli svolazzanti passeggiano tra mura mitragliate e uomini morti su cartelloni ricordano chi è scomparso combattendo...neanche per un attimo ho avuto paura di questa gente, le loro facce mi trasmettevano fiducia, mi stanno anche simpatici se devo dire la verità...
più l'uomo è debole e privo di beni materiali più necessità di un appoggio ultraterreno, chi non ha problemi e vive la propria vita nel benessere non necessita di dio...dio è nell'uomo, bisogna solo trovarlo per stare bene, imporre dio vale a dire imporre se stessi sugli altri, opprimerli...ognuno ha le proprie ragioni, difficili da comprendersi se si e' dall'altra parte...

Dalla scrittura a ritroso...immagini tra mito e realta'

Passeggiando per le strade di Damasco, la mia attenzione e' stata attirata da un poster con su scritte le varie epoche inerenti alla scrittura e i differenti tipi di alfabeto: Sumerico, egiziano, aramaico, greco, latino...

E' cosi' che apprendo che il primo alfabeto e' stato scoperto a Ugarit, una città a 4 ore di bus da Damasco.

Il poster in questione mette a confronto scritture a partire da quelle pittografiche, utilizzate dai popoli primitivi per immortalare oggetti materiali o animali o scene di caccia;

quella ideografica, riferita alla scrittura sumerica: un disegno corrispondeva a un ideale o un concetto, come gli ideogrammi cinesi tanto per intenderci...

L'alfabeto Ugaritico fu ritrovato all'interno della biblioteca della città stato, importante centro tra il VI e il II millennio a. C. testimoniato dai documenti commerciali rinvenuti all'interno dei templi di Baal e Dagan,

La citta' originariamente era strutturata su 5 livelli diversi con al centro il grande palazzo reale che occupava 9000 metri quadrati con 70 ambienti diversi e con le ampie tombe sotterranee tutt'ora visibili.

Recatami a Ugarit, dopo aver visitato il museo, facendo sosta a lattachia, la citta' dei presidenti Hassad, che e' famosa per essere una delle citta' meno conservatrici: questo dato e' attribuibile al fatto che il presidente siriano e' un alawita, ovvero appartenente a una setta che si basa su principi sia musulmani,( alawita, significa, seguace di ali'), sia precetti di altre religioni quali ad esempio lo zoroastrismo. Per questa ragione, gli alawiti non sono ben visti dai musulmani e spesso sono stati vittime di persecuzioni, ma dal XX sec, quando i francesi gli consegnarono i monti nelle vicinanze di Lattachia e ancor di piu' dopo l'ascesa del primo presidente Hassad nel 1970, possono vantarsi di avere il controllo politico del paese, seppur in minoranza numerica.

Da Lattachia per Ugarit e' possibile arrivare tramite piccoli service o minibus che effettuano fermate non prestabilite, ma a comando vocale del viaggiatore.

All'interno della biglietteria dal sito: qualche cartolina e libricini poco esplicativi fanno riflettere su quanto qui in Siria i siti archeologici siano trascurati e lasciati li' a raccontarsi tramite la loro unica presenza; ho attribuito il fenomeno al fatto che qui è usuale vivere a contatto con l'antichita' per l’abbondanza di civilta' antiche e di scavi che affiorano rimembranze passate. il tutto acquista un'aurea ancora più affascinante. Ad esempio visitare il museo di damasco lascia sorpresi sin dall'entrata che accoglie il visitatore in un giardino in cui riposano statue e iincisioni senza nome...il problema e' che tutt'ora ricercatori e archeologi cercano di decifrare incisioni di lingue come il sumerico che non avendo vocali, ma concetti scolpiti sulla pietra, necessita di essere interpretato, non esistendo delle norme precise per la codifica.

Si deve ai fenici e quindi all’alfabeto ugaritico, la formulazione dell'alfabeto successivamente adottato dai greci .

all'interno della labirintica città di Ugarit, un senso di spaesamento mi avvolge alla visione di queste pietre su cui e' possibile intravedere qualche resto di pitture, o notare come la citta' avesse costruito un impianto idraulico che consentiva di rifornire ogni casa dell'essenziale acqua, o inoltrarsi fino alla zona in cui si effettuano ancora scavi, cecando di stare attenti a non cadere in qualche buco poco visibile per l'abbondante vegetazione che sembra quasi ingoiare i resti di questa citta' che muta accoglie i curiosi… pensare di poter essere testimone di cio' che rimane di una civilta' che apparteneva all'eta' del bronzo e che fu distrutta per mano dei cosiddetti popoli del mare, che sfruttando le nuove innovazioni, come il ferro, metallo prezioso per forgiare spade e scudi, avevano sconfitto chi non era riuscito a sfruttare le scoperte del tempo Si parla del 2000 a.C. quando l'uomo credeva nei culti pagani e sacrificava animali e talvolta uomini, al dio della fertilità del raccolto o al dio delle tempeste, scolpendo nella pietra l'immagine di questo con sembianze umane e animali insieme, natura, unica fonte di sostentamento conosciuta...

Lascio il sito dopo l'invasione di una scolaresca che mi accerchia, mentre riflettevo seduta sulle rovine del palazzo reale, e che sorridente mi poneva difficili domande in arabo, che sotto il cocente sole rimbalzavano come note sconosciute di una canzone lontana, che rimbomba dentro alla testa, stordendola...rimangono le immagini dei loro visi che si accalcano sgomitanti davanti alla mia macchina fotografica e qualche parola che vittoriosa è stata compresa suscitando in me grande felicita' e compiacimento, finalmente inizio a capire qualcosa...ho trovato la capitale del primo alfabeto e io cerco di impararne il suo derivato, in questa terra dove sto imparando a interpretare cio' che non può essere scontato e che mi appare come un mito appassionante da cui dover discernere cio' che e' fantasia, da ciò che potrebbe essere vero...non esiste un confine preciso e certo che ci regali la storia cosi com’era, esiste cio' che si fa proprio e che scatena in noi pulsioni di interesse e sogni che mettono in movimento il pensiero del chissa' com'era...